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Découvrez ci-dessous comment vous passer des cosmétiques et
véritablement protéger et enrichir votre peau au naturel...

Associés à la cosmétique, les soins de beauté sont encore souvent dénigrés par les professionnels des thérapies naturelles. C’est logique lorsque l’on sait que le terme « cosmétique » vient du grec « kosmos » et signifie « parure », c’est-à-dire « qui embellit et qui décore ». Il y aurait donc un caractère superficiel dans la cosmétique…

Dans notre optique du bien-être, un beau corps est d’abord un corps sain. Si je me sens belle, je me sens bien ! Plutôt que de cacher un manque de contenance et de personnalité, la beauté est ainsi l’expression d’un équilibre et d’une harmonie intérieure.

Avec une surface dépassant 1.80m2 pour une personne de taille moyenne, la peau constitue l’organe le plus étendu du corps. A travers les innombrables pores qui la composent, son rôle est de tenir lieu à la fois de protection et d’échange avec l’environnement. Ainsi, prendre soin de sa peau représente aussi bien le début d’une bonne hygiène de vie que son aboutissement et concerne aussi bien les femmes que les hommes. Les produits de soins que nous utilisons doivent être en totale cohérence avec notre manière d’être, à l’instar de notre choix de nourriture et de cadre de vie.

Les premiers écrits sur les produits de beauté remontent à l’antiquité. La reine Cléopâtre, qui prenait des bains de lait d’ânesse, aurait laissé quelques tablettes intitulées « la Pharmacie du Boudoir ». Grâce à ces témoignages, nous savons aujourd’hui que nos ancêtres fabriquaient eux-mêmes leurs lotions de beauté. Ils mélangeaient des huiles et des onguents à des extraits d’animaux, des extraits de plantes et des huiles essentielles.

Du côté de la Chine Ancienne, les femmes appliquaient du blanc d’œuf sur leur visage, qui en séchant resserrait les pores et affinait les traits. Elles rinçaient ensuite ce masque fait maison avec du lait de brebis avant d’appliquer sur leur peau une crème contenant de la poudre de perle, afin de donner à leur teint le lustre discret des fameuses perles du Japon.

Les belles indiennes, quand à elles, utilisaient les ingrédients de la cuisine ayurvédique pour prendre soin de leur peau. Elles lavaient par exemple leur visage avec du yaourt dont l’acidité permettait un nettoyage en profondeur, et effectuaient régulièrement des gommages avec un mélange de farine de pois chiche et de curcuma.

Plus proche de chez nous et de notre époque, les produits de soins de la peau étaient fabriqués et vendus par des apothicaires et des parfumeurs dans l’Europe du XVIIème siècle. Les recettes, jalousement gardées, répertoriaient de savants mélanges de «fiente de petits lézards » à de « l’os de seiche, du tartre de vin blanc, de la poudre de riz, de la rature de corne de cerf, du corail blanc. »

Les nobles et les aristocrates de cette époque avaient une utilisation des cosmétiques assez particulière. Comme ils ne se lavaient pratiquement pas, les crèmes et les poudres servaient d’avantage d’écran à la crasse que de révélateur de beauté. Leurs peaux étaient cachées sous un masque blanchâtre et leurs odeurs masquées par des litres de parfums.

Au XXe siècle les produits de soins sont principalement développés par de grands groupes pharmaceutiques et industriels. Le vieillissement de la population associé à un refus du paraître vieux a entraîné un boom des produits de soins anti-âge. L’accent est mis sur la performance des ingrédients, essentiellement anti-rides (acide hyaluronique, acide salyctique, extraits de plantes, extraits placentaires, collagène et élastine,…) ainsi que sur l’avancée technologique permettant d’optimiser leur pénétration.

La vente des produits de beauté est devenue très profitable. L’industrie cosmétique française génère ainsi l’équivalent de 30 millions de francs suisse par jour ! On trouve surtout ces produits dans les grandes chaînes de parfumeries, les aéroports et les grandes surfaces. Ils sont innombrables et ont tendance à se ressembler, d’où la difficulté de faire son choix.

Les campagnes de publicité sont parfois basées sur l’image artificielle de la beauté plastique, plutôt que sur l’éclat naturel qu’un bon équilibre de vie donne à une personne. Les magazines féminins et les publicités des industriels du cosmétique considèrent encore trop souvent qu’un beau corps est un corps mince et parfait. Ces représentations idéales sur papier glacé, retouchées par ordinateur, sont à l’origine de nombreux complexes.

Une recherche de produits naturels en cohérence avec un besoin de mieux-être

Qui n’a pas aujourd’hui dans sa salle de bain des flacons qui traînent et dont il ne sait que faire ? Des produits souvent onéreux, qui déclenchent des intolérances cutanées ou déçoivent après quelques utilisations ? Après être arrivé à un constat de saturation des produits inutiles, notre siècle voit l’émergence d’une recherche de beauté au naturel, en parallèle avec l’intérêt naissant du public pour le domaine du bien-être.

Des fabricants mettent ainsi de côté les techniques industrielles pour baser le développement de leurs produits sur des composants naturels. Bon nombre d’entre eux mettent en avant des extraits de plantes. Les huiles essentielles représentent le haut du pavé en matière d’efficacité. En effet, contrairement aux autres ingrédients qui se contentent d’agir en surface, les huiles essentielles pénètrent jusque dans l’hypoderme (c’est à dire sous le derme) et la circulation sanguine. Elles contiennent aussi la plus haute concentration d’éléments actifs de plantes. Il faut parfois plusieurs tonnes de plantes pour obtenir un kilogramme d’huiles essentielles: jusqu'à 4 tonnes de pétales pour la rose de Damas, jusqu'à 12 tonnes d'herbe pour la Mélisse citronnelle!

Les produits chers sont-ils meilleurs ? Les "principes actifs" arrivent-ils jusqu'aux cellules ? Pourquoi les irritations et allergies progressent-elles autant ?

Dans son ouvrage La vérité sur les cosmétiques (Leduc S. Editions), Rita Stiens met clairement en évidence les mensonges des industriels de la cosmétique et nous livre la liste des 1200 composants les plus utilisés et leurs risques éventuels pour la santé et/ou l'environnement. Surprises et désillusions en perspective...

A noter que cette liste se retrouve également sur le site anglais de Environmental Working Group: www.ewg.org

Les éléments les plus importants d'un soin cosmétique ne sont en effet pas les principes actifs (qui représentent généralement moins de 0.5% des crèmes: Rita Stiens parle à ce propos de "supercherie") mais l’hydratation et la protection. Une huile végétale de qualité formera sur l’épiderme un film lipidique qui maintiendra une hydratation constante des cellules tout en les protégeant de la sécheresse et du froid.

Elles seront aussi un excellent vecteur de diffusion des éléments naturels les plus riches en principes actifs: les huiles essentielles! HV + HE = le meilleur soin de cosmétique au monde!

Vous découvrirez ci-dessous des alternatives naturelles et économiques (désolé pour le snobisme) pour protéger et enrichir votre peau...

Une bonne huile végétale est l'élément principal d'une bonne hygiène de peau. Foin des soi-disant principes "actif" des crèmes, la peau doit d'abord être correctement hydratée et protégée. Ceci ne sera correctement obtenu que par l'utilisation en tant que "base" d'une excellente huile végétale. Or, ce n'est pas toujours le cas et nombre d'industriels continuent à utiliser des huiles minérales (c'est à dire à base de pétrole) ou des huiles végétales raffinées de moindre qualité.

Pourquoi donc dépenser une fortune alors que l'on peut faire soi même d'excellentes huiles pour le visage et le corps ?

Les Huiles Végétales utilisées pour la peau doivent impérativement être des huiles vierges de première pression à froid. Cela implique le respect de la procédure suivante:

Les huiles vierges de première pression à froid peuvent être considérées comme des jus de fruits oléagineux, gorgés de bienfaits et de vertus. La qualité biologique est une garantie supplémentaire. Elles doivent être conservées à l'abris de la chaleur, de l'humidité et du soleil.

Cette huile est obtenue à partir de noyaux d'abricot pressés à froid. Il s'agit de l’huile la plus riche en acides poly-insaturés, qui favorisent la baisse du mauvais cholestérol (LDL) et du taux global de cholestérol. Elle contient au minimum 60% d'acides oléiques et 20% d'acides linoléiques et est également très riche en vitamine A.
Il s'agit d'une excellente huile pour les peaux fines, sèches, ridées, ternes, flétries ou fatiguées: elle est revitalisante, tonifiante, nourrissante, adoucissante, assouplissante et régénérante; elle redonne son éclat à l'épiderme et améliore le teint. Elle est idéale pour les soins du visage et comme base de crème et d'huile de soins.
Fluide et d'une structure très légère, sa pénétration cutanée est rapide, sans film gras.

Cette huile contient jusqu'à 70% d'acides oléiques et jusqu'à 23% d'acides linoléiques, ainsi que les vitamines A et E.
Il s'agit d'une huile universelle et douce pour les peaux très sèches et sensibles ainsi que les soins quotidiens aux bébés. Elle favorise la cicatrisation, réduit les inflammations cutanés, soulage les démangeaisons, restructure, hydrate et adoucit la peau. Elle peut être utilisée dans les cas de vergetures, gerçures douloureuses des seins ou crevasses des mains, irritations, eczéma, érythème fessier, ainsi que toutes les dermatoses. Très onctueuse elle démaquille aussi efficacement et convient pour la toilette des bébés.
En ingestion, elle atténue les inflammations des voies digestives, apaise les ulcères d’estomac et les calculs rénaux et aide à lutter contre la constipation. Ses propriétés expectorantes la rendent aussi efficace contre les rhumes, les toux sèches ou les bronchites.

Le jojoba est aussi appelé "noisetier sauvage" ou "arbre à café". Les indiens d'Amériques l'utilisaient dans leur alimentation (les graines seulement: l'huile n'est pas comestible) ainsi qu'en usage cosmétique pour fortifier leurs cheveux et adoucir leur peau.
Cette huile contient 97% d'esters cireux: il s'agit donc à proprement parler davantage d'une cire liquide que d'une huile. Sa composition se rapproche de celles du sébum sécrété naturellement par l'organisme et elle est ainsi idéale pour les soins des cheveux (pellicules, brillance, tonus, souplesse) ou des peaux acnéiques.
D'une pénétration très rapide et sans impression de gras, elle est un excellent vecteur en aromathérapie du fait notamment d'une très bonne conservation (elle est insensible à l’oxydation). Elle a une action hydratante remarquable, son film non gras préservant l'hydratation naturelle de la peau contre les agressions de l'extérieur. Elle a également des vertus anti-inflammatoires, antirides et antivieillissement et est utilisée dans le soin des cheveux, le traitement de l’acné, plaies, brûlures ainsi que les lèvres gercées… Très douce, il est possible de l'utiliser avec les bébés. Enfin, elle offre naturellement une protection solaire de niveau 5.

Le macadamia est aussi appelé "noix d'Australie"
Cette huile contient 80 % d'acides gras mono-insaturés dont 60% d'acide oléique.
Il s'agit d'une huile très fluide, particulièrement intéressante en massage du fait de son pouvoir de pénétration exceptionnel. Elle ne laisse aucune sensation de gras après application et facilite la microcirculation locale. Il s'agit donc d'une huile de jour idéale. Son action tonique au niveau du système lymphatique lui donne la préférence pour le massage des zones douloureuses comme les rhumatismes ou la fatigue musculaire. C'est également une huile recommandée pour les peaux fragiles du fait de des exceptionnelles propriétés restructurante, hydratante et nourrissante. Sa richesse en acide palmitique (7,5% min.) lui permet de prévenir l'oxydation des cellules et donc le vieillissement de la peau. Elle sera aussi utilisée dans le traitement des vergetures, gerçures, crevasses et cicatrices ainsi que la protection du soleil (indice de protection 4) et la réparation de la peau suite aux agressions du soleil.
En ingestion, l'huile de macadamia est intéressante pour prévenir les maladies cardio-vasculaires puisque les graisses mono-insaturées augmentent le taux de bon cholestérol (HDL). Elle est également riche en vitamines A1, B1 et B2 et en minéraux.

La noisette renferme le taux le plus élevé de lipides parmi les fruits oléagineux. L'huile qui en est extraite contient 85 % d'acides gras insaturés. Elle est proche de l’Amande douce mais a un pouvoir de diffusion et de pénétration supérieur. Son toucher est très agréable, sans film gras et son odeur est chaude et savoureuse.
Elle est recommandée pour les peaux sèches, très sensibles, ainsi que les peaux grasses, mixtes ou abîmées. Elle convient aux bébés. Elle régularise l'excès de sébum, combat les points noirs et resserre les pores de la peau, ce qui en fait une huile idéale en soin cosmétique de jour pour le visage. C'est également une excellente huile de massage et un bon vecteur pour les huiles essentielles, qu'elle emportera en profondeur, sous l'épiderme. Elle est également efficace pour redonner du tonus aux cheveux et pour purifier le cuir chevelu.
En alimentaire, c'est une huile qui convient aussi bien à froid que pour la cuisson, voire la friture (déconseillée comme mode de préparation). Très digeste et agréable, elle favorise le taux de bon cholestérol (HDL) et aide à prévenir les maladies cardio-vasculaires.

Son prix élevé s'explique par le fait que 50 kg de pépins sont nécessaires pour produire 1 litre d'huile, ce qui correspond à environ 500 kg de raisin. Des tarifs plus bas correspondront généralement à une huile dénaturée par une pression à chaud industrielle (certains sites prétendent qu'elle est toujours extraite à chaud, ce qui est faux, la preuve!)
Cette huile est idéale pour le transport des huiles essentielles jusqu’au système sanguin. Des acides gras bien proportionnés ainsi qu'une impressionnante fluidité en font une huile de massage idéale, convenant particulièrement aux peaux grasses. Elle n'est pas recommandée pour le
visage mais pour le corps et les mains.
Riche en acide linoléique (66 % min.), elle a une action de protection, de restructuration des tissus et de régénération des membranes cellulaires. Elle a également des propriétés antioxydantes et contribue à lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement. Sa vitamine E lui confère une action émolliente (détend et amollit les tissus). C'est enfin une excellente huile alimentaire.

Le rosier muscat, aussi appelé cynorrhodon, est un petit arbre qui ressemble à un églantier. Il est apparenté à la famille des Rosacées et donne un fruit très riche en vitamine C. L'huile est extraite des graines de ce fruit. Cette huile est non comestible.
L'huile de rose musquée est excellente pour tous les soins de la peau, du fait de son fort pouvoir de régénération. Elle est riche en Oméga 3 et 6 puisqu'elle contient 40 à 50% d’acide linoléique, 25 à 30% d’acide gamma-linolénique, 13 à 28% d’acide oléique et des provitamines A. Cette huile également restructurante, adoucissante, cicatrisante et hydratante se révèle idéale pour les peaux fatiguées, tendues, sèches, ridées, cicatrisées ou brûlées et sert aussi à la prévention et au traitement des rides, vergetures, tâches de vieillissement, brûlures, cicatrices, escarres, couperose et lésions acnéiques. Elle est toutefois déconseillée sur les peaux à tendance acnéique où le Jojoba conviendra mieux. Elle pénètre facilement et en profondeur, sans sensation de gras.
Utilisée quotidiennement sur les mains et le visage en tant que crème de jour ou de nuit, il sera possible de la diluer à hauteur de 10 ou 20% dans d'autres huiles pour une utilisation plus générale.

Très utilisée en médecine indienne ayurvédique, cette huile est idéale pour l’hygiène corporelle quotidienne. Sa teneur en tocophérols (Vitamines E) est importante: entre 20 et 50 mg par 100 g. Elle est ainsi intéressante pour lutter contre les radicaux libres (responsables du vieillissement), le dessèchement de la peau et les ultraviolets. Avec 85 % d’acides gras insaturés, c'est une huile restructurante, hydratante et protectrice, recommandée pour les peaux irritées (eczéma, psoriasis, desquamation) et desséchées. Elle tonifie aussi les ongles et les cheveux.
Désodorisée, elle est une base de choix pour vos compositions d’huiles essentielles odorantes, d'autant qu'elle pénètre facilement l'épiderme.
En ingestion, elle protège le système cardio-vasculaire, renforce le systèmes nerveux et a un effet tonique sur le foie et les les reins. Elle apaise aussi la toux et soulage les rhumatismes et les fatigues nerveuses.

Le mot masser vient du verbe arabe mass et signifie toucher. Se faire masser, c'est se faire toucher, physiologiquement mais aussi psychologiquement, tant il est vrai que le massage est le moment de détente par excellence. C'est un moment de pure abandon durant lequel on se remet aux mains de l'autre. En Asie ou en Afrique, les mamans massent quotidiennement leurs enfants et développent ensemble ce langage universel d’amour à travers le toucher.

Il existe de nombreuses techniques de massages mais toutes visent à ce que le receveur se sente "bien dans sa peau". En Chine, le massage fait partie intégrante de la Médecine Traditionnelle et vise à harmoniser la circulation de l’énergie (Qi), notamment via un travail sur les points d’acupuncture le long des méridiens. C'est le massage de santé par excellence et il intervient régulièrement, en prévention, pour prévenir le développement des pathologies.

En Occident, nous avons plutôt le réflexe de massage "réparateur" : nous allons chez le thérapeute comme chez le médecin, lorsque quelque chose ne va pas. De plus en plus de personnes sont toutefois attirées par le massage dans le cadre familial. C'est dans ce cadre, lorsque les gestes sont plus hésitants, que les huiles essentielles peuvent jouer un rôle central dans le développement du réflexe massage: le massage devient le moyen d'appliquer les huiles. Peu importe la technique, les huiles feront de toute manières leurs effets!

Les molécules des HE pénètrent la peau sans effort. Une fois parvenues dans l'épiderme, elles dissolvent les amas graisseux (oui: les HE dissolvent les graisses!), puis passent dans le sang qui les achemine dans tout l'organisme.

Une expérience pour se convaincre de l'extrême diffusivité des HE: frictionnez vous la plante des pieds avec de l'HE d'Eucalyptus Radiata. Au bout de 15 minutes, votre haleine sentira l'eucalyptus!

Comme avec les bains, on inhalera également leur arômes. Les molécules volatiles parviendront jusqu'à la muqueuse olfactive, qui transmettra l'information à l'hypothalamus, siège des émotions. Les systèmes nerveux végétatif et endocriniens seront stimulés.

Attention: toutes les huiles ne conviennent pas à une application cutanée. Très peu d'huiles peuvent en fait être appliquées directement sur la peau. Citons la Lavande, la Ravensare et, dans certains cas, l'Arbre à thé, le Bois de rose ou le Géranium. Par contre, les HE riches en phénols sont particulièrement agressives. Là encore, l'utilisation d'huiles de massages déjà constituées peuvent se révêler plus pratiques et moins risquées. Certaines compositions contiennent jusqu'à 11 huiles essentielles différentes!

Si vous êtes désireux de réaliser vos composition vous-mêmes, vous pouvez utiliser une base d'huile végétale Bio dans laquelle vous incorporerez un faible pourcentage d'une ou plusieurs HE (50 à 100 gouttes d'HE pour 10cl d'HV). HV + HE = le meilleur soin de cosmétique au monde!

Les Egyptiens et les Romains raffolaient déjà des bains aromatiques. Ils connaissaient déjà les vertus de certaines plantes et les rajoutaient à leur eau pour se stimuler ou se détendre. La balnéothérapie stimule en effet la sensibilité de la peau et nous baigne dans une profonde sensation de détente et de bien-être. Sous l'effet conjugué de l'eau et de la chaleur, les huiles essentielles se diffusent rapidement, pénètrent la peau dilatée et transmettent leurs vertus revitalisantes, apaisantes et régénérantes à tout l'organisme. On respire aussi avec plaisir les vapeurs qui se dégagent du bain.

"Les essences aromatiques sont parmi les produits les plus efficaces à utiliser dans le bain. De nombreuses études démontrent les transformations obtenues par cette méthode, tant sur le plan physique que psychique (action sur le système nerveux, le tube digestif, les voies urinaires, actions hormonales...) (...) elles traversent le revêtement cutané en quelques minutes pour se rendre dans le sang et, grâce à son intermédiaire, agir sur nos tissus, nos organes, sur nos glandes endocriniennes, sur l'organisme en somme, dans son ensemble" écrit le Dr Valnet dans son livre référence L'Aromathérapie. Le pouvoir de diffusion des HE est si important qu'il est tout à fait possible de bénéficier de leurs vertus avec un simple bain de pieds.

Attention toutefois: les huiles essentielles ne sont pas des produits anodins mais extrêmement puissants. Leur utilisation impose de nombreuses précautions. En ce qui concerne les bains, il est important de se rappeler que les HE ne se dissolvent pas dans l'eau! Il convient de les solubiliser dans un excipient approprié (jaune d'oeuf, lait en poudre,...) afin de ne pas provoquer des irritations ou des brûlures cutanées. Certaines HE sont également très dangereuses en bain ou sur la peau : l'HE de menthe poivrée ne doit jamais être utilisée car il y aurait une réaction glacée. Pour les autres huiles, il convient de toujours tester sa sensibilité avec de faibles doses.

Pour toutes ces raisons, il pourra être préférable de choisir des produits déjà constitués et prêts à l'emploi, à verser directement dans le bain. Outre l'aspect sécuritaire, ces préparations offrent l'expertise des professionnels quant aux choix des HE utilisées et à l'optimisation des vertus. Certaines de ces compositions comprennent ainsi jusqu'à 9 huiles essentielles différentes! Afin d'optimiser les vertus des HE, ces bains sont évidemment non moussants (la mousse est due à l'utilisation de détergents et dessèche la peau). On évitera tout contact avec les yeux.

Si vous êtes désireux de réaliser vos composition vous-mêmes, vous pouvez utiliser une base pour bains déjà constituée, comme celle du Docteur Valnet. Pour un grand bain, vous diluerez 20 gouttes d'une ou plusieurs HE dans la valeur de 4 bouchons de Base pour bains.

Après une journée de travail ou pour bien démarrer sa journée, en cas de pathologie ou dans une simple recherche de bien-être, la balnéothérapie est l'une des méthodes les plus simple et les plus agréables pour se faire du bien, à soi et à sa peau! Il suffit de disposer d'une baignoire, d'eau pas trop chaude (36-38°C) et d'une vingtaine de minutes (pas plus). Vous verserez simplement le bain aromatique sous le robinet ouvert...

Notre site internet www.oasis-centre.com vous donnera quantité d'information supplémentaires sur les soins pour la peau, les huiles végétales et les principes actifs des Huiles essentielles.

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